مواقعی پیش میاد که موتورسیکلت، بدون هیچ هشدار قبلی، روشن نمی‌شه یا چراغ‌ها مدام چشمک می‌زنن. من دقیقاً همین تجربه رو داشتم؛ جایی وسط راه، موتورسیکلت خاموش شد و نمی‌دونستم از کجاست. اون‌جا بود که فهمیدم چقدر «آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج» می‌تونه نجات‌بخش باشه. چون برخلاف تصور خیلی‌ها، بیشتر مشکلات برقی قابل حل هستن، به‌شرط اینکه بدونی از کجا شروع کنی.
اینجا قراره نه‌تنها اجزای برقی موتور رو بشناسی، بلکه یاد بگیری چطور با ابزارهایی ساده مثل مولتی‌متر، اتصال بدنه، خرابی کویل، سوختن فیوز یا حتی مشکل در شارژ باتری رو تشخیص بدی و قدم‌به‌قدم برطرفشون کنی. اگه واقعاً دنبال اینی که تعمیر برق موتورت دست خودت باشه یا حتی وارد مسیر حرفه‌ای مکانیکی بشی، این راهنما همون چیزیه که باید بخونی.
پس ادامه مطلب رو از دست نده چون می‌خوام دقیقا همون چیزایی رو بهت بگم که خودم تجربه‌شون کردم و باهاشون موتورهای زیادی رو دوباره راه انداختم.
اصول سیستم برق موتورسیکلت؛ از دینام تا سیم‌کشی چه می‌گذرد؟
وقتی اولین‌بار سراغ بررسی سیستم برق موتور هوندا خودم رفتم، هیچ تصوری از پیچیدگی پشت اون نداشتم. ولی خیلی زود فهمیدم که برق موتورسیکلت یه ساختار منظم و قابل‌فهم داره، اگه بدونی از کجا باید شروع کنی.
| قطعه | وظیفه |
| دینام | تولید برق با چرخش موتور |
| رگولاتور | تنظیم و تثبیت ولتاژ خروجی دینام |
| باتری | ذخیره و تأمین برق در حالت خاموش بودن دینام |
| CDI | مدیریت جرقه‌زنی و زمان‌بندی |
| سیم‌کشی | انتقال برق بین اجزا و مصرف‌کننده‌ها |
سیستم برق شامل اجزای اصلی زیره:
- دینام (استاتور): برق تولید می‌کنه.
- رگولاتور/رکتیفایر: ولتاژ رو تنظیم می‌کنه.
- باتری: برق ذخیره‌شده رو موقع خاموش بودن موتور تأمین می‌کنه.
- CDI یا ECU: فرمان جرقه‌زنی رو مدیریت می‌کنه.
- سیم‌کشی: همه این‌ها رو به هم متصل می‌کنه.
وقتی برق یه بخش قطع شه یا اتصال بدنه پیش بیاد، کل سیستم می‌تونه از کار بیفته. مثلاً یه سیم پوسیده باعث سوختن فیوز می‌شه و اینجاست که باید بتونی نقشه برق رو بخونی و منبع مشکل رو پیدا کنی. من با درک درست عملکرد این اجزا، تونستم تو شرایطی که موتورسیکلت وسط جاده خاموش شد، فقط با یه تست ساده، عیب رو توی رگولاتور پیدا کنم. یاد گرفتن ساختار برق، پایه‌ی آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج محسوب می‌شه. این آگاهی باعث می‌شه موقع بروز مشکل، سریع تصمیم بگیری و بدونی از کجا باید شروع کنی.
باتری ضعیف یا شارژ نمی‌شود؟ تشخیص و تست عملی با مولتی‌متر
چند وقت پیش، موتورسیکلتم بعد از دو روز بی‌حرکت بودن، روشن نمی‌شد. گفتم شاید باتری خالی شده، ولی نمی‌دونستم دلیلش چی بوده. همین شد که یاد گرفتم چطور با یه مولتی‌متر ساده، وضعیت شارژ باتری رو بررسی کنم. برای تست باتری، مراحل زیر رو انجام می‌دم:
- در حالت خاموش: ولتاژ باید حدود ۱۲.۶ تا ۱۲.۸ ولت باشه.
- در حالت روشن: ولتاژ باید بره بالای ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ ولت.
- اگه کمتر یا بیشتر باشه، مشکل از دینام یا رگولاتوره.
وقتی باتری شارژ نمی‌شه، ممکنه اصلاً ایراد از خود باتری نباشه. من تو یه مورد دیگه با تست ولتاژ متوجه شدم که رگولاتور جریان کافی به باتری نمی‌رسونه. اگه بدون تست دقیق فقط «باتری نو» بخری، عملاً پولتو دور ریختی. از طرفی، خیلی از تعمیرکارا، مخصوصاً اگه لوازم یدکی موتور سیکلت رو خودشون بفروشن، سریع پیشنهاد تعویض باتری می‌دن. ولی واقعیت اینه که تست درست با مولتی‌متر می‌تونه خیلی از این اشتباهات رو نجاتت بده. این بخش از آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج، واقعاً نجات‌دهنده‌ست.
مشکل روشن نشدن موتورسیکلت؛ بررسی استارت، سوئیچ و فیوزها
یه روز که برای خرید موتورسیکلت در تهران رفته بودم، فروشنده خواست موتورو تست کنیم. ولی موتور با هیچ دکمه‌ای روشن نشد. اون لحظه یادم افتاد چند بار خودم هم همین مشکل رو تجربه کرده بودم. پس سریع رفتم سراغ چک‌لیست ذهنی‌م:
- سوئیچ اصلی سالمه؟ تستش با چراغ تست خیلی راحته.
- فیوز اصلی نسوخته؟ این ساده‌ترین ایراده.
- سیم رفت از سوئیچ به استارت قطعه؟ با مولتی‌متر مشخص می‌شه.
- خود دکمه استارت خرابه؟ چون رطوبت یا خاک زیاد روش اثر می‌ذاره.
گاهی حتی یه سیم کهنه زیر زین می‌تونه باعث شه استارت کلاً کار نکنه. من تو یکی از همین موتورهای کارکرده که برای تست آورده بودن، با ردگیری سیم نارنجی از دسته استارت تا رله، فهمیدم کجا قطعی داشته. روشن نشدن موتور لزوماً به معنای خرابی موتوره نیست؛ خیلی وقت‌ها فقط یه فیوزه که دیده نمی‌شه. این بخش از آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج واقعاً کلیدیه.
چراغ‌ها کم‌نور یا قطع می‌شوند؟ تحلیل نوسان ولتاژ و سیم‌کشی معیوب
اگه تا حالا با موتورسیکلت یاماها شب رانندگی کرده باشی، احتمالاً متوجه اهمیت نور پایدار چراغ‌ها شدی. خودم یه یاماها داشتم که چراغ جلوش مدام نور کم و زیاد می‌شد. بعضی وقت‌ها هم کامل خاموش می‌شد. این نشونه واضحی از نوسان ولتاژ یا سیم‌کشی معیوبه. تجربه من نشون داده که دلایل اصلی این مشکل معمولاً یکی از این‌هاست:
- اتصال زمین (Earth) ضعیف یا زنگ‌زده
- رگولاتور خراب که ولتاژ رو درست تنظیم نمی‌کنه
- سیم‌کشی پوسیده یا اتصال شُل در سوکت‌ها
اولین کاری که من همیشه می‌کنم، اینه که با ولت‌متر، ولتاژ چراغ رو موقع گاز دادن چک می‌کنم. اگه بیشتر از ۱۵ ولت بشه، به احتمال زیاد رگولاتور خراب شده. اگر کمتر باشه یا ثابت نباشه، می‌رم سراغ سیم‌های برگشتی و زمین. چراغ کم‌نور، فقط مسئله زیبایی نیست. نشونه‌ای از ضعف برق موتورته. اگه در مسیر آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج هستی، حتماً یاد بگیر چطور این نوسانات رو اندازه‌گیری کنی.
قطع و وصل شدن برق در حین حرکت؛ علت‌های پنهان در کویل یا CDI
یکی از خطرناک‌ترین تجربه‌های من، خاموش شدن ناگهانی موتور وسط اتوبان بود. همه‌چی درست بود، ولی ناگهان برق قطع شد. با کمی تجربه فهمیدم که معمولاً این نوع قطعی برق ربط مستقیم به کویل یا CDI داره. در این شرایط باید به این موارد شک کرد:
- سنسور پیکاپ معیوبه؟ جرقه ناپیوسته می‌زنه.
- کویل بیش‌ازحد داغ می‌کنه؟ یعنی خراب شده.
- CDI ترک خورده یا اتصالاتش شل شده؟
من یه بار با تست مقاومت کویل (با اهم‌متر) فهمیدم کویل توی گرمای زیاد مقاومتش می‌ره بالا و جرقه نمی‌زنه. بعد از خنک شدن، دوباره روشن می‌شه؛ برای همین هم موتورت فکر می‌کنی «خودبه‌خود درست می‌شه» ولی واقعاً خرابه! تو آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج، یاد گرفتن تست این دو قطعه خیلی مهمه. چون با تست ساده می‌تونی بفهمی باید کویل عوض شه یا مشکل از CDI دیجیتاله. این یکی از اون مهارت‌هاییه که باید بارها تمرینش کنی.
سوختن مداوم لامپ‌ها و فیوزها؛ ولتاژ بیش‌ازحد و خطای رگولاتور
چند وقت پیش، سه بار پشت سر هم لامپ جلو موتورم سوخت. اول فکر کردم لامپ‌ها بی‌کیفیت‌ان، ولی بعد فهمیدم مشکل جای دیگه‌ست: ولتاژ خروجی رگولاتور از حد نرمال بالاتر رفته بود و باعث سوختن همه‌چی می‌شد. برای اینکه بتونی سریع این ایراد رو تشخیص بدی، کافیه یه مولتی‌متر دستت باشه. موتور رو روشن کن، پر گاز بده و ولتاژ باتری رو اندازه بگیر:
- نرمال: ۱۳.۵ تا ۱۴.۵ ولت
- اگر بیشتر از ۱۵ ولت باشه: رگولاتور خراب شده
- اگه کمتر از ۱۲ ولت باشه: رگولاتور یا استاتور مشکل داره
یه رگولاتور معیوب، نه‌تنها لامپ‌ها و فیوزها رو می‌سوزونه، بلکه ممکنه به ECU هم آسیب بزنه. من یه بار دیدم حتی باتری ورم کرده بود چون ولتاژ دائماً بالا بود! در مسیر آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج، شناختن عملکرد صحیح رگولاتور یکی از قدم‌های اصلیه. رگولاتور خراب مثل یک قاتل خاموش عمل می‌کنه؛ بدون هشدار، سیستم برقی رو نابود می‌کنه.
اتصال بدنه؛ دشمن خاموش سیستم برق موتور شما!
تو یکی از سفرهایی که با موتور رفته بودم، چراغ ترمز بدون دلیل روشن موند و باتری طی چند ساعت خالی شد. وقتی برگشتم خونه و همه‌چی رو بررسی کردم، فهمیدم یه سیم برهنه، زیر باک به بدنه چسبیده بوده؛ اتصال بدنه کلاسیک! اتصال بدنه یعنی جریان برق از مسیر نادرست (مثلاً از بدنه فلزی موتور) عبور می‌کنه و این باعث می‌شه:
- فیوز بسوزه
- باتری دشارژ شه
- ECU یا CDI آسیب ببینه
- سیم‌ها داغ بشن و حتی آتش بگیرن!
من برای تست، از یه چراغ تست استفاده می‌کنم. یکی از راه‌های ساده اینه که سیم مشکوک رو قطع کنی و با چراغ تست چک کنی که آیا برق بدون مصرف‌کننده به زمین می‌رسه یا نه. تجربه من نشون داده تو بیشتر موارد اتصال بدنه از این ۳ ناحیه میاد:
- سیم‌کشی زیر زین
- دسته سیم پشت چراغ جلو
- سیم منفی باتری که شل شده یا زنگ زده
تو آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج، حتماً باید روش شناسایی اتصال بدنه رو یاد بگیری. این مشکلیه که از بیرون دیده نمی‌شه ولی می‌تونه کل سیستم رو فلج کنه.
استفاده از دیاگرام سیم‌کشی؛ کلید درک رفتار مدارهای برقی
سال‌ها پیش وقتی تازه شروع کرده بودم، با دیدن نقشه برق (Wiring Diagram) سردرگم می‌شدم. ولی بعد فهمیدم اون نقشه، در واقع نقشه‌ی گنج برای عیب‌یابی برقه! یاد گرفتنش یکی از مهم‌ترین قدم‌های آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج بود. دیاگرام سیم‌کشی کمکم کرد بفهمم که:
- جریان از کجا شروع و به کجا ختم می‌شه
- هر فیوز، هر سوییچ، هر مصرف‌کننده دقیقاً تو کدوم شاخه‌ست
- رنگ سیم‌ها چی به ما می‌گن
به‌عنوان مثال، سیم آبی-سفید در اکثر موتورها مسیر استارت رو نشون می‌ده. اگه موتور استارت نخوره و این سیم قطع باشه، کل مدار غیرفعاله. نکاتی که برای استفاده بهتر از دیاگرام یاد گرفتم:
- از نسخه چاپی یا PDF رنگی استفاده کن
- اجزای اصلی مثل باتری، CDI، کویل و رله‌ها رو با ماژیک هایلایت کن
- از ابتدای مدار شروع کن و قدم‌به‌قدم تا مصرف‌کننده جلو برو
هر موتورسیکلتی—even مدل‌های انژکتوری جدید—بدون نقشه برق فقط یه جعبه معماست. نقشه رو یاد بگیر، نصف راهو رفتی!
تجربه تعمیرکاران حرفه‌ای؛ ۵ خطای رایج در عیب‌یابی برق موتور
بعد از چند سال کار روی برق موتورها، فهمیدم که نه فقط تازه‌کارها، حتی بعضی تعمیرکارها هم اشتباهاتی تکراری می‌کنن. بخشی از آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج اینه که این اشتباهات رو بشناسی و تکرارشون نکنی. ۵ اشتباه رایج از دید من:
- تعویض قطعه بدون تست دقیق: فقط چون موتور روشن نمی‌شه، سریع CDI عوض می‌کنن.
- نداشتن نقشه برق: بدون دیاگرام، عیب‌یابی بیشتر شبیه حدس زدنه.
- استفاده نکردن از مولتی‌متر: فقط با نگاه کردن نمی‌شه قطعی یا نوسان ولتاژ رو فهمید.
- نادیده گرفتن اتصال زمین: سیم منفی شل یا زنگ‌زده باشه، کل سیستم بهم می‌ریزه.
- تعمیر سیم‌کشی با نوار برق ارزون: خیلی زود باز می‌شه یا اتصالی ایجاد می‌کنه.
من توی کارم یاد گرفتم که صبور بودن و تست مرحله‌ای کلید موفقیته. اگه وقت بذاری و قدم‌به‌قدم جلو بری، ۹۰٪ مشکلات بدون هزینه اضافی حل می‌شن.
ابزارهای ضروری برای عیب‌یابی برق؛ از مولتی‌متر تا تستر جرقه
یادمه اولین بار که رفتم برای عیب‌یابی سیستم برق موتورسیکلتم، فقط یه پیچ‌گوشتی داشتم! اما خیلی زود فهمیدم بدون ابزار حرفه‌ای، کار برق‌کاری مثل جراحی با چاقوی آشپزخونه‌ست. لیست ابزارهایی که الان همیشه تو جعبه‌ابزارمه و برای آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج واجبن:
- مولتی‌متر دیجیتال: برای تست ولتاژ، مقاومت، اتصال
- چراغ تست ساده: برای بررسی سریع وجود برق در مسیر
- تستر جرقه شمع: بررسی وجود جرقه واقعی از کویل
- هویه و سیم قلع: برای تعمیر حرفه‌ای سیم‌کشی
- سیم‌چین و روکش حرارتی: جلوگیری از اتصال بدنه
نکته‌ای که خیلی مهمه: ابزار ارزون، نتیجه ارزون هم می‌ده. من اول با مولتی‌متر بی‌کیفیت کار می‌کردم و گاهی ولتاژ رو اشتباه نشون می‌داد! همین باعث شد چند بار تشخیص اشتباه بدم. ابزار خوب یعنی دقت بالا، سرعت عمل بیشتر و کاهش خطا. بدون این ابزارها، تشخیص درست تقریباً غیرممکنه.
تست سنسورهای الکترونیکی؛ از سنسور موقعیت تا سنسور دمای موتور
تجربه من با موتورسیکلت‌های انژکتوری یادم داد که خیلی از ایرادهایی که به نظر مکانیکی میان، در واقع از سنسورهای خراب میان. یه بار موتورم بد کار می‌کرد، گاز نمی‌خورد و مصرف بنزینش بالا رفته بود. با یه دیاگ ساده دیدم سنسور موقعیت دریچه گاز (TPS) سیگنال اشتباه می‌فرسته. سنسورهای مهمی که تو آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج باید بشناسی:
- TPS: کنترل گاز – تست با ولت‌متر (0.6V در حالت بسته تا 4.5V باز کامل)
- سنسور دمای سیلندر: روی ECU تأثیر داره – مقاومتش باید با دما تغییر کنه
- سنسور دور موتور (پیکاپ): ایجاد سیگنال برای جرقه‌زنی
برای تست‌شون، من همیشه از اهم‌متر و دیاگ استفاده می‌کنم. حتی گاهی می‌شه با مقایسه مقاومت با جدول کاتالوگ سنسور، خرابی‌شو تأیید کرد. تست سنسورها یه مهارت حرفه‌ایه و اگه بلدش باشی، یه قدم از بیشتر تعمیرکارا جلوتری.
آموزش گام‌به‌گام تعویض یا تعمیر دسته سیم موتور
هیچ‌چیز بدتر از سیم‌کشی فرسوده نیست. یه بار دسته سیم موتورم کهنه شده بود و چند سیم لخت زیر باک، باعث اتصال بدنه و سوختن چند تا فیوز شد. همون‌جا تصمیم گرفتم دسته سیم رو خودم عوض کنم. مراحل کار من اینطوری بود:
- باز کردن زین، باک و فلاپ‌ها
- عکاسی از مسیر سیم‌کشی برای مرجع بعدی
- جدا کردن سوکت‌ها با دقت و بدون زور
- بررسی تک‌تک سیم‌ها از نظر پوسیدگی یا ذوب‌شدگی
- لحیم‌کاری و استفاده از روکش حرارتی برای اتصال‌های جدید
- بستن دقیق طبق نقشه برق
- تست نهایی با مولتی‌متر و چراغ تست
یکی از اشتباه‌های رایج، بستن سیم‌ها با نوار چسب بی‌کیفیت یا بدون نقشه‌ست. اینطوری بعداً پیدا کردن مشکل سخت می‌شه. برای هرکسی که دنبال یادگیری آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج هست، یاد گرفتن تعمیر یا تعویض دسته سیم یه مهارته که باید حتماً تمرینش کنه.
آموزش عیب‌یابی در موتورهای انژکتوری؛ نگاهی به ECU و پورت دیاگ
اولین بار که با موتور انژکتوری روبه‌رو شدم، حس کردم با یه کامپیوتر طرفم. روشن نمی‌شد و هیچ مشکلی هم به‌چشم نمی‌اومد. تا اینکه دیاگ رو وصل کردم و یه کد خطا مربوط به سنسور اکسیژن دیدم. همین نشون داد چقدر ECU و پورت OBD یا دیاگ مهمن. نکاتی که من همیشه رعایت می‌کنم:
- گام اول: وصل کردن دستگاه دیاگ (OBD2)
- گام دوم: خوندن کدهای خطا (مثلاً P0128 یعنی سنسور دما)
- گام سوم: تست عملی سنسور با اهم‌متر یا جایگزینی موقت
- گام چهارم: پاک کردن کد خطا بعد از رفع مشکل
موتورهای انژکتوری هوشمندترن ولی دقیق‌تر هم هستن. مثلاً یه اختلال در ولتاژ باتری ممکنه کل ECU رو به اشتباه بندازه. پس توی آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج، استفاده از دیاگ و درک عملکرد ECU واجبه. چون فقط با گشتن دنبال سیم خراب، مشکل پیدا نمی‌شه؛ باید «داده» رو هم بخونی.
روش‌های پیشگیری از خرابی‌های برقی؛ ۸ نکته طلایی برای افزایش عمر سیم‌کشی
یه ضرب‌المثل تو تعمیرات برقی هست که می‌گه: «جلوگیری بهتر از تعمیره!» اینو وقتی فهمیدم که یه بار آب‌گرفتگی ساده، باعث زنگ‌زدگی سوکت‌ها و از کار افتادن استارت شد. برای اینکه از همون اول جلو خرابی‌های برقی رو بگیری، این ۸ نکته رو همیشه رعایت کن:
- از کاور ضدآب برای سیم‌کشی استفاده کن
- بعد از شست‌وشو، همه سوکت‌ها رو خشک کن
- روکش حرارتی یا نوار باکیفیت استفاده کن
- سوکت‌ها رو با اسپری دی‌الکتریک تمیز نگه‌دار
- زنگ‌زدگی سیم منفی باتری رو جدی بگیر
- هر ۳ ماه یک‌بار فیوزها رو بررسی کن
- از باتری اورجینال استفاده کن
- گرمای زیاد اطراف CDI و ECU رو کاهش بده
در مسیر آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج، پیشگیری نقش کلیدی داره. من خودم با رعایت همین نکات تونستم عمر سیم‌کشی موتورمو دو برابر کنم و تعداد خرابی‌ها رو به حداقل برسونم.
سخن پایانی: برق موتورت رو خودت عیب‌یابی کن!
وقتی برای اولین‌بار با مشکل برقی موتورسیکلت مواجه شدم، حس کردم با دیواری نامرئی روبه‌رو شدم. اما واقعیت اینه که برق موتورسیکلت اون‌قدرها هم پیچیده نیست، فقط کافیه قدم‌به‌قدم بری جلو. من با «آموزش عیب یابی برق موتور سیکلت و رفع مشکلات رایج» تونستم همه اون خطاهایی رو که بارها باعث هزینه اضافی و اتلاف وقت شده بود، پشت سر بذارم. تو هم می‌تونی بدون نیاز به تعمیرکار، حداقل مشکل رو تشخیص بدی؛ چه باتریت شارژ نگیره، چه چراغت دائم بسوزه، چه موتورت تو حرکت خاموش شه. همه‌چیز با داشتن یک نقشه برق ساده، ابزار مناسب و کمی تمرین قابل حل می‌شه.
اگر تا اینجا با من همراه بودی، بدون که این فقط شروع راهه. برق‌کاری موتور شاید نقطه ضعف خیلیا باشه، ولی برای تو می‌تونه نقطه قوتی باشه که موتورت هیچ‌وقت رو زمین نمونه. آماده‌ای حرفه‌ای‌تر بشی؟ همین حالا برو سراغ بخش‌های بعدی آموزش.
سوالات متداول
۱. آیا می‌توان بدون تجربه قبلی، برق موتورسیکلت را عیب‌یابی کرد؟
بله، با آموزش گام‌به‌گام و استفاده از ابزارهای پایه مانند مولتی‌متر، افراد مبتدی هم می‌توانند مشکلات ابتدایی برق را تشخیص دهند.
۲. خرابی رگولاتور چطور قابل تشخیص است؟
با تست ولتاژ باتری هنگام روشن بودن موتور. اگر ولتاژ بیش از ۱۵ ولت باشد یا نوسان داشته باشد، رگولاتور معیوب است.
۳. آیا استفاده از دیاگ در موتورهای معمولی هم ممکن است؟
فقط در موتورهای انژکتوری با ECU قابل استفاده است. مدل‌های کاربراتوری به‌طور معمول پورت دیاگ ندارند.
۴. بهترین راه برای جلوگیری از اتصال بدنه چیست؟
استفاده از روکش‌های استاندارد، بررسی منظم سیم‌کشی و عدم فشار مکانیکی به دسته سیم‌ها بهترین روش‌ها هستند.
۵. هزینه تقریبی تعویض دسته سیم کامل چقدر است؟
بسته به نوع موتور و برند سیم، بین ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان برای دسته سیم کامل هزینه‌بر است. تعمیر جزئی ارزان‌تر است.
